いちログ

おぼえがき

グラボ載せた GTX1060

ケースを交換して見た目がゲーミングPCっぽくなったので、グラフィックボードを載せて中身もゲーミングPCにしました。

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PalitのGTX1060 6GBモデルです。

 

RTXシリーズにSuperモデルが出ている現在、かなり今更感もある1060ですが自分は最新ゲームを4Kでプレイとかゲーミングモニターとかは使わないのでこれくらいが安くて丁度良いかなと思って購入しました。

 

もともと去年自作した時はゲームをする気がなかったので1年間オンボードグラフィックで使ってましたが、全然不満はありませんでした。

 

ココ最近梅雨のせいで雨続きなので家での暇つぶしにゲームするくらい、だけどフルHDで60fpsは切りたくない、あとあんまりお金かけたくないっていうので1060の6GBになりました。

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このクラスでは珍しくバックパネルが付いて側面にはLEDで光るプレートまで!

ただ2.5スロット分の大きさがあるので、長さはともかく厚みは結構あります。

 

ついでですが電源ケーブルも白いのにして、ケースの上部にLEDテープもつけました。

 

スペックをおさらい

  • CPU Corei3 8100
  • CPUクーラー CoolerMaster Hyper H411R
  • マザボ GIGABYTE H370M D3H
  • メモリ DDR4 2666 8GB×2、DDR4 2400 4GB×2 = 24GB
  • グラボ Palit GeForce GTX 1060 6GB
  • SSD Samsung 840EVO 1TB←フォロワーさんに安く譲ってもらって替えてました
  • HDD Seagate 4TB
  • 電源 玄人志向500W
  • ケース CoolerMaster MASTERBOX Q300P

 

こんな感じになりました。

ローエンドからミッドレンジくらいのスペックでしょうか

CPUがちょっと物足りない気もするのでi5 9400あたりにすると6コアでバランスの良い中間グレードのPCになりそうですね!

 

ゲームはForza7を買ってみました。昔2,3,4と初代Horizonを360でやってたのでForzaは久しぶりです。

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設定は割と高めにしてみました。解像度はフルHDです。

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高設定だとフレームレートが落ちますが、少し設定してあげると結構高設定でもフルHD60fpsで快適に遊べました。

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ついでなのでローエンドクラスには厳しいFF15ベンチもやってみました。

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フルHD高品質でやや快適でした。

値段を考えると十分健闘してると思います。比較的新しくて重めのゲームでも設定次第ではフルHDでも遊べそうな性能っぽいですね。

 

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 余談ですが、PC用のコントローラーにXbox One用を購入したんですが、360コンから進化してLRのトリガーも振動するのに感動しました。ブレーキングでブルブル震えて結構楽しいです。

 

 

 だいぶ満足出来るPCになってきたので、しばらくはこれで使ってみます。

今後物足りなくなってきたらまた更新します。

 

次変えるとしたらCPUかな…。

PCバージョンアップ

丁度今から一年前に作った自作PCをバージョンアップさせました。

 

去年作った時のはこちら

01ichi.hatenablog.com

 

第8世代Core i3 8100で高コスパPCを目標にして作り、特に不満もなく使ってきました。

 

 

バージョンアップさせたくなったキッカケはこれ

Twitterでたまたま流れてきたメモリの安売り情報を見て、丁度一年経つし少しずつ改造していこうと思い秋葉原

 

秋葉原のアークさんで特価メモリの入荷が7月6日のお昼すぎということだったので、15時くらいに行ってみると…

 数人並んでました。

 

それでもまだ早い時間だったので普通に買えました。

第3世代Ryzen用に買いに来てる人も多いのかなあ

 

でメモリだけだと寂しいので、リテールのCPUクーラーも交換することにし色々見て回った結果

 

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 メモリ:ESSENCORE DDR4 2666 8GB×2枚

 

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CPUクーラー:CoolerMaster Hyper H411R

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CPUがi3だから発熱なんて全然しないので、見た目で選びました。

あとあまり大きすぎると収まらなくなるのでコンパクトものに

 

 

で、カッコいいCPUクーラーを眺めるために

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ケースもサイドパネルが透けてるものに買い換えました。

 

一年前組んだ時は、スケスケとかピカピカは趣味じゃないとか言ってましたが、これはこれでカッコいいよね

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PCケース:CoolerMaster MASTERBOX Q300P

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フロントのファンと全面パネル上部が光ります。CPUクーラーも光ります。

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おおーカッコいいー

 

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 ケースはマイクロATX規格なので、新しいクーラーも丁度よい感じ

前使ってたサーマルテイクのVersaH17も値段を考えるとかなりよりケースでした。

面白みや派手さはないけど質実剛健な感じ

 

これでまた快適に作業できます。

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アキバのヨドバシ行ったついでに、照明も買ってきました。

PC周りが明るくなっていい感じになりました。

α7 再び

えー、α7また買っちゃいました。

 

 

ええ7ⅱ持ってました。

01ichi.hatenablog.com

 

でレンズがデカイ!高い!とか言いながら手放して、フジ買ってみたり…

01ichi.hatenablog.com

 

なぜ今α7をもう一度買ったかといいますと

たまたまヤフオク徘徊してたらジャンク扱い、即決3万ちょっとでα7が出ててつい衝動的に落札しちゃいました。

 

だって安かったんだもん…

 

 

 

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ジャンク扱いの理由はこれでした。

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ファインダーのガラス割れ

EVF自体は問題がなく手前のガラスが割れているだけです。しかも左上端なので覗いても全く気になりません。その他は付属品、箱も全て揃っていて大きなキズや不具合がない良品でした。

 

 前にα7持ってた時のレンズは一緒に手放してしまったので、とりあえずマウントアダプターとオールドレンズで安く上げて誤魔化しながら使おうと思ったら…

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M42が3本、ヤシコン1本と完全にハマっちゃった感がありますが

  • Carl Zeiss Distagon F2.8 35mm
  • SuperTakumar  F1.8 55mm
  • MacroTakumar F4 50mm
  • FisheyeTakumar F4 17mm

 

今はこの四本です。

特にFisheyeTakumarが良くて、今までGoProで写真撮って遊ぶくらいには好きだったんですが、一眼で魚眼レンズとなると高いわりに使い所が少なくて、自分で買う気にはなかなかならないレンズでした。それがオールドレンズなら安いく手に入れられるのでお遊びにピッタリで、いい買い物をしたなと

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オールドレンズと言っても、美品だと結構なお値段がするので安いジャンクのカビ玉を買ってバラして洗浄して使ってます。

 

それでMakuroTakumarは絞りが死にましたが…

 

 

以下駄作

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オールドなレンズだけどボディが優秀なのか、それともレンズが古い割には良いのかわかりませんが必要十分な写りでビックリしました。

 

そりゃーGマスターなんかと比べればお話になりませんが、ちょっとSNSで共有するくらいなら全然問題ないかなって感じです。

 

 

 

 

そろそろAF効くレンズ欲しいなあ…

690DUKE ロッカーアーム交換 その2

仕事の出張で2ヶ月位家を空けていて、ブログも放ったらかしになっていました。

ロッカーアームの続きを更新しないと、溜まってしまうので重い腰を上げて書きます。  

 

さて前回ヘッドカバーを外したところまでやっていましたが、時間が空いたせいでだいぶ記憶も飛んでます。

 

とりあえずLC4でよく言われるバルブクリアランスを計測してみました。

6速に入れてリアタイヤを回転させ上死点を出します。

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カムシャフトのギアに空いている間隔の広い3つの穴が上側になっていればOK(真ん中の穴を覗くと印があります)

この位置に穴がないと、あとでロッカーアームのシャフトを取り出せない

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死点が出たらロッカーアームとバルブシムの間に隙間ゲージを挿して、隙間の間隔を計測します。挿してみて少しキツイけど挿さるくらいが目安らしいです。初めこれがよく分からなかった。

バルブクリアランスの基準が

0.07~0.13mm

 

この間に収めてくださいね、とメーカーは謳っているようです。

 

 

で、私のDUKEはというと…

 

 

 

 

 

 

0.8mm

 

 

 

?????

バルブクリアランス調整のレベルじゃなかった…。

 

 

なぜこんなに狂っているかといいますと

 おそらくロッカーアームベアリングにガタがあるためかと思われます。コンマ0何ミリが要求される部分でこれはちょっと…。

走行距離三万キロでこんな感じですので、前のオーナーはバルブクリアランス調整なんてやってなかったのかもしれませんね。

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上が新品で下がベアリングガタガタロッカーアームです。

ベアリングを持って上下に動かしても全く動きません、全然違いましたw

 

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ロッカーアームを外すときはヘッドの六角ボルト4本緩めて

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外した六角ボルトをカムのギアの丸い穴から差込、ロッカーアームシャフトに数山ネジ込んで引っ張り出します。ロッカーアームシャフト側にも六角ボルトと同じネジ山が切ってあります。こういうところは気が利くのにねKTM

 

ロッカーアームを組むのは逆の手順でOK

仮組みしてバルブクリアランスを計測して、既定値になるように調整して完成です。

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リアランス調整でバルブシムを取り替える時は、100均に売ってるペン型の磁石があると、とても楽です。先っぽを45度くらいに曲げるとなお使いやすくて良し

 

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今のところは不具合が出ていない様なので、おそらく成功だと思われます。

検索するとたくさん情報が出てくるので、いろいろ調べてみてくださいね

 

あまり細かく書いていないですが、自分が調べている段階でよくわからなかったところを中心に残しておきます。

 

誰かの参考に少しでもなれば

 

 

 

あと出張から帰ってきたのでちゃんとブログ書きます。

690DUKE ロッカーアーム交換 その1

燃料ポンプが故障している間に予防メンテでロッカーアームを交換しました。

KTMの690シリーズはこのロッカーアームが弱点で、距離を走るとロッカーアームとバルブスプリングの隙間の間隔がズレて空いてしまい、放置するとロッカーアームがバルブスプリングの頭を叩き、エンジンから打音がし始め最終的には破損してエンジン故障となる重大な欠陥を抱えています。

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オイル管理をちゃんとしていると長持ちするようですが、それでも壊れる時は壊れるみたいで、1万キロごとにバルブスプリングの頭についているバルブシム(スペーサー)を交換して、ロッカーアームとバルブスプリングとの隙間をメーカーの既定値内に調整する必要があります。

 

うちのDUKEは3万キロで前のオーナーの使用状況はわかりませんが、エンジンからカチカチと音がしており、バルブの隙間調整(バルブクリアランス調整)をする必要がありそうな感じでした。

 

距離を考えると一度も調整されていなければ、ロッカーアーム本体もヤバそうなので今回はバルブクリアランス調整だけではなく、ロッカーアームも交換することにしました。

 

買ったもの

・75036056000 ROCKER ARM SHAFT(ロッカーアームを通しているシャフト)

・75036060144 ROCKER ARM INLET COMPL(ロッカーアーム本体)

・75036061144 ROCKER ARM EXHAUST CPL(ロッカーアーム本体)

・75036053000 VALVE COVER GASKET(ヘッドカバーのゴムガスケット)

・バルブシムキット10mm 1.85mm-3.20mm各3個ずつ入

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ロッカーアームへはヘッドのカバーを開けるだけでアクセスできる親切設計(壊れるから分解しやすくしてある?)ですので、タンクを降ろしてヘッド部のネジ4本を取り外します。

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SMCとかEDR系だとヘッドカバー上もフレームが左右別れていて弄りやすくなっているのですが、DUKEはヘッドカバーの真上をフレームが通っているため非常に弄りにくいです。

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エンジン上につながるホース類も外します。前述フレームの為手が入らず工具を選びます。

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ヘッドカバーはフレームの間を縫って取り出さないといけないため、これまた苦労しました。知恵の輪状態です。ここまでくればロッカーアームが完全に見えるのでバルブクリアランス調整及びロッカーアームが交換できるようになります。

 

長くなりそうなので、一旦ここまで

690DUKE 燃料ポンプ交換 完

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくおねがいします。

 

さて新年一発目は壊れたDUKEのお話です。

 

01ichi.hatenablog.com

前回まであらすじ

1.夜のTOKYO CITYを流していると突然FIランプが点滅・エンジンストップ、レッカーで帰宅

2.FIランプの点滅回数から燃料ポンプの故障と判明

3.ヤフオクで中古動作品の純正燃料ポンプを購入し、燃料フィルターを社外新品に交換して取り付け

4.試走に出かけるも再度エンジンがかからなくなり、レッカーで帰宅

5.タンクを開けるとポンプにつながるホースがすっぽ抜けて燃料を送り込めなくなった結果エンジンストップしたと判明

6.ホースを抜けないよう少し細いものにして、ホースクランプももっとしっかりとしたものに交換

7.試走に出かけるも再々度エンジンがかからなくなり、レッカーで帰宅←イマココ

 

 

三回目のレッカーで帰宅したところで前回は終わってましたので、その続きです。

前回の修理でホースガッチリ固定したので、ホースのすっぽ抜けではないはずなので別のところが壊れたのかと思いましたが、タンクを開けてみるとご覧の通り…

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ホースが裂けてました。

このホースはガソリン用なのですが、外側が「熱に強いネオプレーン素材」って書いてあったので、ガソリンタンクの中に入れるのはマズかったのかもしれません。

あとパッケージにインジェクション車不可って書いてあったのですが、調べてみるとインジェクション車は耐圧のホースじゃないと駄目みたいで、その影響もあるのかもしれませんね。

 

というわけで買ってきました耐圧ホース

純正みたいなプラスチックのホースってなかなか売ってないんですね。アメリカ製の耐油・耐圧ホースを買ってみました。

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このホースポンプの口よりもちょっと広かったので、すっぽ抜けないようにホースクランプもしっかりした物を用意しました。

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水道の蛇口とかに使うようなやつですね、これでホースも抜けないし破れないでしょ…

 

 

 ちょっとホースが緩かったから抜けないように締めてたら、ポンプを破壊してしまいました…。交換前の壊れたポンプも処分してしまったので、部品取りもなく結局新品のポンプを購入することに

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https://www.amazon.co.jp/dp/B071HCMQMH/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_p8knCbQ20AFYR

 Amazonに新品の互換ポンプが売ってました。それも安い!最初からこれを買っておけばよかったね。

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で届いたのがこれ

フルセット至れりつくせり完璧セットです。このホースが欲しかった。

 

いっぱい付属品がありますが、実際に使うのはポンプ本体と円柱のフィルター(ポンプのお尻につけるやつね)とホースくらいです。

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サクッと組み立てます。何度もばらしているので余裕ですが、1つ問題点が

 

このポンプ付属の燃料ホースの太さがΦ8mmになっていますが、DUKE側はΦ6mm

調べてみると2014年式前後から太いΦ8mmのホースになったようです。

そのため付属している燃料フィルター(Φ8mm)なので、プレッシャーレギュレーター側のホース(Φ6mm)が接続できません。自分は以前購入したデイトナの汎用燃料フィルター(Φ8mmΦ6mm両対応)の物を使用して取り付けました。

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このフィルター差し込みが2段階になっており、一段目が6mm二段目が8mmであるため結果的にですが今回のケースにぴったりでした。

 

参考になるかは分かりませんが、以下修理中の写真

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↑純正の燃料ポンプ分解状況

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↑新旧モーター比較(青いほうが新)左側のフィルターは引っ張ると抜けます。

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↑モーター接続部、端子はプラスとマイナスでサイズが違います。

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↑ポンプ詳細、端子と燃料排出口

 

youtu.be

 

無事エンジンかかりました。

(実はポンプだけじゃなくていろいろあったけど、それはまた次回)

 

面倒だけど新品のポンプを入手できれば、そこまで難しくない修理でした。

自分の場合は回り道が多かったので、長かったですがw

 

分からないことあれば、ツイッターなりコメントなりお気軽にどうぞ

シグナスX カスタム2

進化するシグナスのカスタム、一歩も前進しないDUKEの修理

 

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アップガレージで安くマフラーが売っていたので交換しました。

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BEAMSのR-EVOです。一応JMCAプレートついてますが、公式ページを見るとJMCA対応モデルはエンドバッフルが取り外せない仕様になっているらしいみたいですが、これは最初からバッフルがありませんでした。

 

バッフルが外れるモデルも併売しており、そちらは公道走行不可扱いのモデルとなっているようですが、サイレンサー自体はバッフルの取り外せない仕様と同じなのでしょうね、きっと

 

バッフルがない状態で少し走ってみましたが、アイドリングは普通で走り出すとうるさい…。シグナスは高回転まで一気に回るので静かに走れないし、運転してても疲れます。速攻でバッフル注文してぶち込みました。

 

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キジマのフェンダーレスキット入れました。

純正はびょーんと長いフェンダーですが、通勤しないし雨の日乗らないし、そもそもシグナスはリアインナーフェンダー立派なやつがついてますから、フェンダーレスにしました。

 

キジマのこのキット、シグナスX3型用の中で一番安いですがうまく純正の部品を流用しながらスッキリしてて結構いいです。ナンバーの角度もお行儀が良いですしおすすめです。

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野暮ったかったリア周りが、ずいぶんスッキリしました。

フェンダーレスにして気が付きましたが、タイヤがそろそろ交換時期のようです。もうスリップサイン間近でヒビもありました。近い内にタイヤ交換します。

 

あ、DUKEの部品は注文しました。